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　　要喝什么？咧著白得很牙膏廣告的印度大兄問。

　　佳節(jié)剛過，生活步伐回歸日常的第一個午餐，特地繞道跑去近日“熱”起來的印度店吃飯，以慰藉我那被歲尾年頭連串飯局茶聚吞下的成堆紅肉，成噸的牛油奶油芝士壓得沒有了表情的南洋腸胃。我需要嘛嘛（Mamak，印度回教徒的音譯）參巴辣椒茄子的刺激，腌咖哩粉油炸小苦瓜的辛香，來喚醒萎靡的腸胃。

　　但該喝什么？

　　通常一吃“嘛嘛”，不用經(jīng)過大腦，必是喝拉茶（tek-tarik）?？墒沁@天“拉茶”兩字卻說不出口──身為消費人，我認(rèn)為自己有義務(wù)響應(yīng)馬國茶葉商會在新一年發(fā)起的“抵制染色拉茶”覺醒運動?？v使嘛嘛檔普遍使用可食的“含人工染色素茶粉”，并不是新事。

　　從馬來文直譯過來的“拉茶”不是規(guī)范中文，可一樣成為茶字典的專有名詞，既是國家推廣旅游業(yè)時端出來的“名飲”，也在淵遠(yuǎn)流長的茶文化里占上了一席位。難得的是雖從平常百姓家躍上了世界舞臺，拉茶始終保持著庶民本質(zhì)。晨起來一碟椰漿飯配拉茶，或是晚上就著一杯拉茶吃印度煎餅的飲食文化，早已成為我們?nèi)粘Ｉ畹囊徊糠?，無分階級身份高低一樣咸宜。

　　是十八世紀(jì)中期，那一場發(fā)生在錫蘭(在1972年才改名為斯里蘭卡)島上，令全島咖啡樹一夕死光的咖啡銹蝕病浩劫，開展了紅茶的歷史，才造就了我們今天不管在都會五星酒店咖啡廳，抑或置身在城鄉(xiāng)的大街小巷，拉茶香處處可聞的盛世。

　　拉茶里的“拉”字，指的是把沖泡好、過濾了茶渣及加入煉乳攪勺的茶湯，輪流快速的交替傾注在兩個不銹鋼盅時的動作。每一杯拉茶，必經(jīng)過幾番“拉拉扯扯”，讓空氣融人茶湯中，以降低溫度（沖泡紅茶得用沸水，才能把茶葉里屬水溶性的香氣充分釋放），使茶湯入口更溫醇可親，也讓茶與奶在撞擊下變得更潤滑柔馴后，才被倒進(jìn)杯子里奉客。很多茶師傅在“拉”多藝熟下，不斷在動作里猛搞花樣，增加了拉茶的“可觀性”，因此也造就了拉茶的名氣。

　　可是歸根就柢，一杯拉茶之所以醒腦、誘人，與茶乳經(jīng)“拉”而交融的順滑口感固然有關(guān)，但是茶湯橙紅如日的色澤，以及入口微澀，余韻甘醇的醍醐之味，亦是構(gòu)成一杯讓人意猶未盡拉茶的重要條件。所以除了為捍衛(wèi)消費者的權(quán)益，讓我認(rèn)為該響應(yīng)“抵制染色拉茶”運動，我同時抵制的，還有染色拉茶雖有色有味，卻完全無香所帶來的缺憾──生活充斥著缺憾如許，很多時候不能抗拒，那至少，我還有一杯拉茶所能盛載的圓滿，稍消挫折。(傳自吉隆坡)